Как снять форму (литье и лепка)
Я покажу на примере своей дипломной работы, дракона. Все прям от Адама, с черновой формой из гипса.
1) Выбираем, что будем лепить, мне очень понравился дракон. распечатываем его в программе Paint в том размере, в каком будете лепить
Переводим картинку на фанеру, на которой будем лепить, не снимая бумагу ставим «точку отсчета». И обязательно сохраняем картинку, а на место точки на фанере можно поставить саморез.
Точку отсчета, я взяла между глазом и ухом, чтобы от нее отмерять все расстояния. Ибо, как только вы закроете рисунок, вам будет трудно увидеть, где надо наращивать высоту, а где снимать.
Работать в глине замечательно приятно, единственное — ее всегда надо закрывать мокрыми тряпками, чтобы она не высохла и не деформировалась. Альтернативно можно лепить из пластелина разной твердости.
Важно для черновой формы из гипса, чтобы не было отрицательных углов. Отрицательный -это такой угол, который будет потом «крючком» удерживать форму. При создании маски носорога, к примеру, его рог станет таким отрицательным углом и тогда придется лепить и отливать рог отдельно, а потом уже приделывать его готовому носорогу.
Готового дракона надо смазать, я это делаю обычным вазелином. Это чтобы гипс не прилипал к глине
Разводим немного гипса в чаше и наносим его такими «плесками», с небольшой силой бросаем его из ложки на форму. Усилие нужно, чтобы ушли оттуда пузырьки воздуха. Метод нанесения гипса так и называется «оплеск». Я даже обошлась без защиты границ дракона, для оплеска он не нужен.
Этой черновой форме нужно укрепление. Берем бинты, стекломат или тряпки, смачиваем в гипсе и выкладываем сверху. Лучше их удобно порезать, не огромными выкладывать.
Далее у нас все застывает и из формы мы вычерпываем всю глину. Жалко ужасно, столько трудиться над ней, но она свою службу сослужила.
Полученную форму чистим, тщательно смазываем изнутри и заливаем раствором гипса в пропорции 1 часть воды на 2 части гипса.
Достаем дракона из гипсовой черновой формы и делаем из него «мастер-модель» — красавца без пузырьков, у моего вот пара рогов отлетела, я их приклеила и отшкурила, всего дракона тоже мелкой шкуркой прошлась, тряпочкой вытерла.
Вот такой готовый, отшкуренный красавчик называется мастер-моделью, с него будем снимать форму, вокруг него и гипса я делаю защиту краев, чтобы не вытекала полиуретановая смесь.
Обязательно смазываем дракона, мастера пользуются смесью парафина ( свеча бытовая), растительного масло и немного уайтспирита. Перед нанесением смесь разогревают на водяной бане ( ставят банку со смесью в таз/кастрюлю с горячей водой)
Готовим смесь — я пользуюсь вот этими, 2 компонента надо тщательно ( не менее 7 минут) равными частями перемешать и залить. Мы делали загогулинку из толстой проволоки и вставляли ее в дрель. Состав прекрасен тем, что воздух выйдет сам, форма будет аккуратной, без дырочек.
Производитель отечественный, обратите внимание, что все надо использовать за полгода, реально высыхает даже в герметичной банке. Обращайте внимание на дату изготовления!
Ну и на практике, одного компонента придется класть чуть больше, это тот, который похож на медок. В остальном — прекрасная вещь. Буду рада встречным советам, кто что хорошее использует!
Вот также наносите на мастер-модель ( смазанную обязательно) смесь компонентов полиуретана и на сутки оставляете в покое. Лежать, конечно, должно ровно.
Секрет от мастера (моего учителя) — первый слой наносите просто, как на первой картинке, а со вторым притапливаете порезанные женские колготки. Форма будет вечной.
Сверху на форму надо сделать кожух, опять режем тряпки или стекломат, мочим в гипсе и выкладываем на застывшую форму. Важно — не вынимаем дракона, вначале поддержка форме, потом изъятие мастер-модели.
Можно сделать сколько угодно драконов, гипс к форме не прилипает, но можно и смазать перед залитием. Хрупкие места можно укреплять тем же стекломатом или проволокой, у моего дракоши хрупкими оказались рога.
Конечно, форму можно было бы снять и с глиняного дракона, но это все процессы профессионального изготовления формы. Наверное, сразу с глины будет шершавенько и тогда вам вышкуривать каждого нового дракона.
Полиуретан этот хорошо подходит для сравнительно больших форм. Для миниатюр я сниму другой цикл с другими материалами.
Источник
Полезные советы по снятию выкройки с пластилинового макета
Было много писем, когда у себя в блоге я показала новых мишек, выкройку для которых делала по пластилиновому макету.
Я не даю групповые мастер-классы, и редко провожу индивидуальные занятия. Формат частного урока мне подходит больше, тк я 4 дня в неделю работаю полный день в офисе и мне удобно лично договариваться с каждым желающим. Параллельно отвечая на вопросы и работая над тем, что именно для него представляет сложности.
Ниже я опубликую несколько советов, которые помогли мне в работе. Надеюсь, помогут и вам.
Пластилиновый макет дает больше вариаций работы с формой. Выкройка получается более сложная, такую никогда не построишь, конструируя лекала на бумаге.
1. Упрощение
(постарайтесь не делать сложный пластилиновый макет, работайте плоскостями, так будет проще в дальнейшем снимать выкройку)
2. Сегментирование
(разбейте уже слепленную фигурку на сегменты, такие, какие вы бы хотели видеть деталями своей выкройки)
3. Прозрачность
(используйте максимально прозрачную кальку, чтобы сквозь нее проглядывали ваши «сегменты», и тонкий маркер)
4. Однотонность
(удобнее всего использовать однотонный пластилин, это позволит вам лучше видеть и понимать форму, можно купить обычный детский и смешать все цвета, внутрь крупных форм из пластилина для экономии можно помещать шарики из фольги)
5. Твердость
(если ваш пластилин слишком мягок, перед снятием выкройки поставьте свой макет на некоторое время в холодильник, чтобы он не мялся под вашими пальцами, когда начнете снимать выкройку)
6. Масштаб
(делайте пластилиновый макет покрупнее, от 15 см, так вам будет удобнее снимать выкройку; готовую выкройку после можно уменьшить)
7. Уменьшение
(проще всего обвести готовые детали выкройки на листах А4 и отсканировать, затем распечатать с меньшим масштабом)
8. Упрощение 2
(переводите снятые с макета фрагменты выкройки на лист, думайте как можете упростить, сохранив формы)
9. Доработка
(дорабатывайте получившуюся выкройку, если у вас в отличии от меня есть терпение 
сшейте пробник из плотной хлопковой ткани)
10. Поведение
(помните, что одна и та же выкройка по-разному ведет себя с разными тканями, даже разные виды вискозы, могут давать деформацию, раcтягивая или немного сужая)
11. Вытачки
(там, где калька будет образовывать залом, нужно делать вытачку, старайтесь обходиться минимальным количеством, вытачки делать в форме треугольничка, именно такими по виду и бывают заломы)
Вроде всё. Оговорю, что описала свой личный опыт.
На истину в последней инстанции не претендую
Метод мне понравился, однозначно буду использовать, потенциал для развития я вижу большой.
Если есть вопросы, пишите!
Источник
Снятие гипсовых форм для отливки
В этом мастер классе я хочу рассказать как я снимаю гипсовые формы, используя минимум инструментов.
Так же этот метод позволяет экономить время.
Прошу учесть, что данный мастер-класс носит ознакомительный характер. Я рассказываю, как работаю именно я. Нюансы работы уточняйте в комментариях, потому как этот процесс нельзя описать «от и до».
Итак: сегодня мы будем снимать гипсовые формы. Гипсовые формы нужны при изготовлении небольшого тиража материалов, таких как фарфор, глина или флюмо.
Для работы понадобятся:
— мастер-модель (у меня это кукла из пластилина);
— синтетическая кисть — 2 шт.;
— пластиковая емкость 3-4 литра;
— лист двп или картон размером 50*50 см.
Я стараюсь снимать двучастные формы. Это значит, что форма состоит из двух частей. Можно снимать более сложную форму, но чем больше форм, тем больше швов на отливке, а следовательно все это вылазит при обжиге. Избавиться от швов трудно, поэтому чем меньше швов, тем лучше.
Для начала разместим на плоскости все детали, таким образом, чтобы осталось примерно 1,5-2 см с каждой стороны.
Принцип разделения детали должен быть следующим: форма должна легко сниматься не деформируя отливку. Значит берем деталь и погружаем ее в пластилин на половину. Чтобы было понятно, я взяла контрасный по цвету пластилин.
Теперь посмотрим на деталь сверху. Видно, что в районе груди будут зацепы. Гипс при отливке затечет за грудь и в последствии будет «сносить» эту часть отливки при выемке детали. Следовательно, в этом месте уровень пластилина нужно поднять дабы избежать такой ситуации. То есть говоря простым языком, вы должны видеть весь контур детали, при взгляде сверху, с которой будет сниматься форма.
Когда набран примерный уровень, каждая деталь оборачивается полоской картона. Для этого я использую коробки, имеющиеся дома, из-под сока, каш, чая.
Теперь приглядимся, по внутреннему краю формы я выкладываю полоску пластилина, чтобы получитьполностью закрытый контур. Гипс очень любит маленькие дырочки и с удовольствием убежит, если ему предоставить такую возможность.
Теперь, когда я уверена в том что дырочек для побега гипса нет, я смазываю всю поверхность самзкой для легкого отделения гипса от пластилина.
Смазка: мыло детское земляничное натираем на мелкой терке, или накромсываем ножиком в ведерко. Далее добавляем кипяточек, берем палочку и взбиваем до густой пены! Важно, чтобы в пене не было мелких кусочков мыла! Когда пена готова, добавляем ложки 3-4-5 столовых подсолнечного масла (у меня добавленно машинное, давно стоит огромная канистра, этого добра хватит на всю жизнь!) далее все это перемешиваем и получается густая сметанообразная смазка.
После этого берем кисть и тряпочку и снимаем все излишки.
Нужно снять всю смазку которая видна, должен остаться тонький слой на пластилине, практически незаметный. Он нужен еще для того чтобы пластилин при нагреве гипса (а гипс при застываниии достаточно сильно нагревается) не впитался в поры.
Набираем холодную воду, примерно половину емкости. Аккуратно засыпаем в воду гипс, сыпем быстро, но не бухаем. Обычно пишут что гипс нужен в пропорциях 1:1, но я скажу, что каждую марку нужно тестировать.
Далее для работы нам понадобится мягкая емкость, у меня банка из под клея ПВА (3л), гипс (у меня марка Г13), кисть, холодная вода, палка для размешивания.
Я сыплю до тех пор, пока над водой не образуется небольшая горочка сухого гипса. Даю ей промокнуть и хорошенько перемешиваю гипс. Должна получиться жижа, похожая на сливки. Заливаю ею все детали таким образом, чтобы гипс покрыл деталь, но она еще виднелась. Далее беру кисть и прохожу по всей детали, это нужно, чтобы убрать возможные пузырьки воздуха, которые будут в последствии портить отливку. После этой процедуры доливаю гипс еще на 2 см над уровнем детали.
Важно: лить нужно не на деталь, а в угол формы.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! После процедуры заливки гипс не выливают в канализацию, а дают засохнуть в емкости и потом его выколачивают. Для этого и нужна мягкая емкость. А кисточку сразу после работы промывают в холодной воде, в отдельном стакане, а не под краном.
Теперь гипсу нужно дать застынуть, час или два.
Далее нам понадобятся вот такие инструменты, это «полотно» для ручной пилы и некий инструмент, которым я делаю «замки» для состыковки форм. Можно делать концом круглого столового ножа.
Снимаем картон, и вынимаем все детали из пластилина. Детали вынимаем аккуратно, если сильно тянуть деталь деформируется. Для лучшего результата выполняйте мастер модель из пластиков.
Видно, что поверхность соприкосновения неровная.
Для выравнивания я использую «полотно». Работаю то одной стороной (с зубчиками), то другой (плоской).
Когда детали все готовы, делаю в них «замки». Они нужны для точной состыковки деталей при отливке.
Укладываю все детали обратно и делаю опалубку (это стеночки для формы).
Далее смазываю все смазкой, прохожу весь периметр пластилином, чтобы он не убежал и повторяю шаг с заливкй.
Итак, у нас готовые гипсовые формы.
Но это не вся работа. Помните, я смазывала гипс смазкой, так вот, ее нужно вымыть. Для этого беру небольшую емкость, наливаю в нее стакан теплой воды и бросаю столовую ложку пищевой соды. И этим раствором хорошо промываю формы, мелкие детали промываю кисточкой. И после этого формы идут в сушку.
Через 5-10 дней, в зависимости от влажности помещения формы высохнуть и в них можно будет заливать шликер.
Уточнение! В процессе сушки будет выделяться как будто снег на краях формы, это сода. Ее аккуратно смахивайте в раковину, не нужно ее оставлять, дышать, сдувать. Она не полезна для здоровья.
Надеюсь, мастер-класс будет полезным и интересным.
Источник
