Прозрачная масляная краска для рисования

Масляные краски для художников

Для написания картин на текстильной основе используются художественные масляные краски. После высыхания они прочно сцепляются с холстом. Благодаря чистоте цветовой гаммы при смешивании позволяют получить практически любой оттенок.

Особенности художественных масляных красок

Одной из особенностей красок на масляной основе является долгое высыхание.

Это позволяет художнику:

• корректировать рисунок, исправлять допущенные ошибки;
• добиваться нужного перехода цветов;
• наносить слои друг на друга;
• смешивать цвета непосредственно на холсте.

При нанесении нескольких слоев краситель не мутнеет. При необходимости он легко удаляется с холста шпателем, мастихином или лоскутом ткани, после высыхания – перекрывается новым слоем нужного оттенка.

Способность длительное время сохранять влажную консистенцию обусловлена масляной основой.

В состав входят:

1. Окрашивающие пигменты (органические, минеральные или синтетические), которые обогащают цветом, сгущают состав. Данные вещества имеют вид порошка, после перетирания его смешивают со связующим веществом по специальной технологии. От пигментов зависит чистота, насыщенность тона, натуральность и устойчивость к выцветанию на холсте.
2. Растительное масло (традиционно – льняное), которое выполняет функцию связующего звена. Благодаря этому компоненту пигмент обретает нужную консистенцию для нанесения на холст. От масла зависит предсказуемость красителя, удобство нанесения. В дешевой продукции используется рафинированное масло или штандоль. Необходимая информация указывается производителем на упаковке.

Благодаря масляной основе усиливается яркость, насыщенность цветовой гаммы. Главным свойством масляных красок является долговечность и светостойкость (обозначается на упаковке звездочками).

Виды красок на масляной основе

Структура красителя может быть прозрачной или непрозрачной. В первом случае состав более легкий, пропускает свет.

На упаковке данный параметр обозначается квадратом:

• полностью закрашен – высокая укрывистость;
• закрашена половина – средняя прозрачность;
• не закрашен – прозрачность.

Условно материалы делятся на профессиональные и ученические.

В магазинах реализуются 3 вида:

1. Высокохудожественные. Предназначены для профессионалов. Содержат компоненты высочайшего качества, исключающие потерю блеска, цвета на картине с течением времени.
2. Студийные. Используются профессионалами и учениками, обладают необходимыми для комфортной работы характеристиками. В состав входят качественные компоненты.
3. Эскизные. Это продукция низкого ценового сегмента, подходит ученикам для наработки техники нанесения.

У дешевых составов отмечается неравномерная скорость высыхания, недолговечность, низкая светостойкость.

Основная палитра

Каждый художник подбирает свою основную палитру оттенков, которая необходима для работы.

Однако можно выделить оттенки, без которых написание картины станет затруднительным:

1. Белила. Используются цинковые или свинцовые. В первом случае состав обладает средней кроющей способностью, повышает прочность смеси красителей. В темноте такие белила желтеют, но восстанавливают белизну под воздействием света, могут трескаться. Свинцовые белила отличаются вязкостью, хорошей укрывистостью и сцеплением. Сохнут быстрее цинковых, являются токсичными. Обладают устойчивостью к свету. Белую краску с необходимыми характеристиками получают путем смешивания белил разного вида.
2. Красные. Среди множества оттенков можно выделить следующие:
   • “Краплак” (темный подтон);
   • “Красная охра” (сдержанный оттенок);
   • “Киноварь” (яркий цвет);
   • “Кармин” (чистый яркий тон);
   • “Красный кадмий” (яркий оттенок).
3. Зеленые. Яркий прозрачный оттенок имеет “Изумрудная”, к сдержанным оттенкам относятся “Зеленая земля”, “Окись хрома”.
4. Желтые. Эффектным золотистым тоном обладают желтые охры. Оттенки сдержаны, представлены в светлых и темных вариантах. Яркий тон дает “Желтый кадмий”, “Крон” или “Желтый хром”. “Стронциановая желтая” имеет светлый лимонный оттенок.
5. Синие. Насыщенным ярким оттенком выделяется “Берлинская лазурь”. Хорошими характеристиками обладают “Синий кобальт”, “Ультрамарин”.
6. Коричневые. К данной цветовой гамме относится “Умбра”, “Жженая сиена”.
7. Черные. Рекомендуется приобрести “Виноградную черную” или “Жженую слоновую кость”.

Для работы может понадобиться “Фиолетовый кобальт”. Необходимо учиться извлекать цвета путем смешивания оттенков, тогда основного набора будет достаточно для занятия живописью.

Правила использования

Для творчества понадобятся краски, холст, кисти и палитра для смешивания цветов. Можно приобрести уже натянутый загрунтованный холст. Некоторые художники пишут на бумаге, однако такая основа быстро впитывает влажный краситель, поэтому должна быть плотной. Также рекомендуется предварительно грунтовать бумажную основу клеем или специальным грунтом.

Все необходимое следует держать в подготовленном для хранения месте.

Как рисовать маслом

Техника у каждого художника своя.

Можно выделить 2 направления, как рисовать масляными красками:

1. Многослойное наложение. Отличается сложностью, необходимостью большого количества материала. Требуется аккуратность и терпение, чтобы избежать образования неравномерных по матовости участков.
2. Наложение в 1 слой. Техника используется чаще первой, т.к. расход материала в данном случае меньше. Нужно учитывать нюанс – после высыхания единственного слоя могут образоваться трещины. По этой причине опытные художники после полного высыхания наносят второй слой.

Занятие живописью требует подготовки правильного освещения.

Поэтапное написание картины:

1. Чертится контур будущей экспозиции на холсте. Используется уголь, т.к. в случае ошибки он легко стирается лоскутом ткани.
2. Написание картины начинается с прорисовки наиболее ярких элементов. Выделяются самые темные и самые светлые фрагменты композиции. Необходимые тона, тени получают путем постоянного смешивания оттенков.
3. После завершения работы над наброском переходят к прорисовке деталей. Постепенно задействуется весь холст, нельзя заострять внимание лишь на одном фрагменте.
4. Поправки можно вносить на протяжении 3 дней, в течение этого срока происходит полное застывание. Даже после снятия неудавшегося участка шпателем и нанесения нового слоя экспозиция останется прочной.

Высохшую картину нельзя протирать тряпкой и трогать руками.

Нужно ли разбавлять

Для создания рельефных многослойных экспозиций допустимо работать с неразбавленными составами. Техника наложения может требовать использования густого пигмента.

Для живописи в других направлениях необходимо нанесение легких, иногда прозрачных, мазков. Для смягчения структуры состава добавляется растворитель. За счет разбавления можно придать блеска, прозрачности слоям на холсте, а также продлить или сократить срок высыхания экспозиции.

Другая причина использования растворителей: из-за густой консистенции составы становятся плотными, возникает необходимость их разбавлять.

Что используют в качестве растворителя

Связующим звеном пигмента является масло, поэтому для разведения используются специальные составы на масляной основе.

1. Льняное масло. Не имеет запаха, безопасно для здоровья. Сохраняет яркость, густоту красок, не требует большого расхода. Средство придает матовость после высыхания, снижает прочность слоя.
2. Лаки на масляной основе с разбавленной смолой (пихтовый, мастичный, даммарный). Придают плотность, повышая прочность крепления на холсте. Усиливают цвет, глянцевый блеск. Уменьшают время высыхания, однако краска теряет фактурность. Используется для написания миниатюр, закрепления нижнего слоя с целью нанесения последующего (лессировка).
3. “Двойник”. Состоит из масляной основы и лака. Средство загущает краску, улучшает смешивание, увеличивает период высыхания. Подчеркивает яркость, глубину цвета. Поверхность мазков сохраняет блеск и равномерно отражает свет.
4. “Тройник”. Содержит масло, лак и разбавитель (чаще используется пинен). Повышает эффективность работы: сгущает мазки, улучшает смешивание, повышает прочность, сохраняет блеск. Также увеличивает время высыхания слоя.
5. Пинен. Прозрачный разбавитель на основе скипидара, не имеет запаха. Средство не вызывает пожелтения красок, придает слою прозрачность и легкость, ускоряет высыхание. Однако художники не пользуются пиненом в качестве единственного разбавителя при написании всей картины, в противном случае слои обретут матовость, потеряют прочность.
6. “Уайт-спирит”. Недостатком растворителя является резкий запах. Средство используется для чистки кисточек и палитры, обезжиривания холста. При разбавлении краски быстро испаряется, придавая мазкам тонкость, однако нарушает структуру красителя, делая слой матовым, недолговечным.

При ограниченных сроках работы возникает вопрос, как быстро высушить картину. В таких случаях используются лаки и разбавители, ускоряющие высыхание. В зависимости от техники и желаемого результата применяются различные сочетания средств.

Какие краски стоит выбирать начинающим

Для начинающих в магазинах продаются готовые наборы красок. Для художников без опыта в масляной живописи достаточно около 10 оттенков из основной палитры, большое количество цветов покупать не рекомендуется.

При покупке материалов учитывается размер картины, цветовая гамма. Для отработки навыка не требуется стойкость, подойдут эскизные недорогие материалы на основе синтетических пигментов. По мере совершенствования техники рекомендуется пробовать работу с составами разных производителей, чтобы найти подходящие стилю написания. У большинства изготовителей названия цветов не отличаются, на упаковках расположены цветные полосы, помогающие сделать выбор.

Источник

Прозрачная масляная краска для рисования

Мои друзья

Репутация и безопасность

Статистика

Какие краски взять начинающему художнику?

Любой, кто собирается заняться масляной живописью, непременно впадает в ступор при виде сотен разнообразных красок, стройными рядами выстроившихся на прилавке магазина. Купить их все сразу он просто не в состоянии, но к счастью это и не нужно.

Для того чтобы написать любую картину, достаточно иметь всего четыре краски!

Кроме них вам понадобятся белила, с которых я и начну.

Белила

Спрашиваете, почему я сказала «достаточно иметь всего четыре краски» , а сама тут же добавляю пятую?

Все просто! Белила – это по сути не краска, а что-то вроде разбавителя, позволяющего менять светлоту (и иногда оттенок) остальных красок и их смесей. В чистом виде белила (в картине, не в грунтах!) художники используют очень редко и в очень ограниченных местах, например в бликах. Тем не менее, белила — самая расходуемая краска.

Белила бывают двух видов:

• Белила титановые. Я покупаю разные титановые белила – в зависимости от того, что есть в магазине. В последнее время пишу импортными белилами PEBEO, если их нет, беру белила «Гамма» фирмы «Московская палитра», белила «Мастер-класс» фирмы «Невская палитра», неплохи и белила «Сонет» этой же фирмы. Титановые белила являются основными для меня, хотя некоторые художники их не любят.

• Белила цинковые. Я использую их лишь иногда и в основном при лессировочном письме, поскольку они более прозрачны. Предпочитаю брать подольские цинковые белила.

Чем они отличаются друга от друга? Вкратце, титановые белила очень укрывисты и имеют теплый оттенок, цинковые более прозрачны, а их оттенок – холодный.

Кроме того, обращайте внимание на маркировку светоскойкости, которая помечается на тюбиках звездочками. Прочие краски делятся на малосветостойкие, среднесветостойкие и светостойкие. Но для белил эта маркировка обозначает другую характеристику, хотя суть та же – изменение цвета со временем:

То есть, чем больше звездочек, тем выше гарантия, что ваша картина не пожелтеет со временем.

А теперь перейдем к цветным краскам. Но прежде чем указать, с каких красок вам лучше всего будет начать, я немного углублюсь в теорию.

Почему масляные краски называются масляными

В ответ на это вопрос я обычно слышу: «Потому что их разводят маслом», а многие мотивируют это так: «Акварельные краски вон разводят водой, потому они и «аква», то есть «вода». как аквариум. «

Ответ кажется логичным, но в корне неверен – разводить (точнее, разбавлять, делать пожиже) масляные краски нужно не маслом — я, например, при «жидкой» живописи использую пинен, а в нем масло даже не ночевало. Но чаще всего я использую так называемый тройник, который я составляю сама – масло в нем есть (льняное), но кроме него я добавляю туда пинен (скипидар, добываемый из смолы сосны) и даммарный лак. Всего поровну, но в жаркую погоду, я беру пинена побольше, так как он быстро испаряется. А если учесть, что даммарный лак сам по себе на две трети состоит из пинена (им разведена смола тропического дерева даммара), то получается, что и мой тройник в основном состоит из пинена.

По сути для разбавления масляных красок достаточно использовать только даммарный лак, но он сохнет очень быстро, а потому я к нему добавляю еще и льняное масло, чтобы замедлить высыхание краски.

Если же вы возьмете чистое масло, результат вас вряд ли порадует. Помните оконные рамы, окрашенные горе-малярами? На них вы видите подтеки, которые сморщились. Произошло это потому, что масло высыхает очень медленно, в результате под высохшим наружным слоем краски образуется как бы масляный пузырь. По мере «высыхания» (испарения) масла, этот пузырь съеживается. Вот так же будет выглядеть и ваша картина после высыхания.

Чистое масло можно использовать только для жиденьких мазков и только в последнем слое. Причем, нижние слои перед нанесением таких мазков должны высохнуть. Иначе масло впитается в эти нижние слои, и мазки пожухнут (станут тусклыми, не блестящими).

Итак, краски называются масляными не потому, что они разводятся маслом, а потому, что они содержат масло. Масло в них связывает сухой цветной пигмент, как бы обволакивая каждую его частичку, что и делает краску такой аппетитной на вид. Не зря же сочную масляную живопись называют вкусной живописью.

Однако краска состоит не только из масла и пигмента.

Как делают масляную краску

Любая краска – это смесь пигмента со связующим, а не с растворителем. Связующее называется так потому, что оно связывает сухие частички пигмента и удерживает их как в момент, так и после нанесения краски на что-либо, например холст, не давая пигменту осыпаться.

Например, та же самая акварель, которая растворяется водой, не содержит в себе воды. Она состоит из точно таких же частичек пигмента, что и масляная краска, но связываются они не маслом, а растительным клеем (декстрином или гуммиарабиком). Помимо того, в акварельную краску добавляют пластификатор, то есть то, что делает краску пластичной. Обычно это глицерин, мед (помните медовую акварель?) или фенол. Но вернемся к масляным краскам.

Связующее масляных красок содержит следующие компоненты (не всегда все и не только эти):

• Масло – маковое, сафлоровое, ореховое или специально обработанное льняное.
• Воск – для придания пластичности, добавляется только к некоторым пигментам, например ультрамарину.
• Природная смола (даммара, мастикс) — повышает яркость и чистоту цвета после высыхания.
• Добавки, повышающие стойкость красочного слоя (пинен, бальзам, мастикс).
• Природный загуститель – делает краску пастозной, то есть обеспечивает сохранность формы мазка.

Эти компоненты в разных пропорциях сплавляются с нагретым маслом до получения однородной массы, которая и является связующим. Роль связующего в масляных красках очень велика, поэтому его производство требует большого мастерства. Только крупные комбинаты с высокоточным и высокопроизводительным оборудованием могут создать качественное связующее.

Затем это связующее смешивается с пигментом и перетирается в краскотерочных машинах. Смесь перетирают до тех пор, пока размер частиц в готовой краске не достигнет определенной величины. Этот процесс очень длительный (несколько дней) и повторяется многократно – для разных красок число перетиров различается и доходит до 30-40.

Теперь немного о самих пигментах.

Пигменты

Как видите на фото справа, пигменты имеют вид порошка. Однако порошок в готовом виде можно получить только для минеральных пигментов, порошок же из органических пигментов создают искусственно: берут минеральный порошок белого цвета, например мел, каолин или гипс, пропитывают его раствором пигмента, а затем выпаривают жидкость и получают порошковый органический пигмент.

Помимо деления пигментов на минеральные и органические их также делят на природные и искусственные. Природный пигмент добывается из земли, растения или животного, а искусственный получается путем химических реакций.

Одной из самых древних искусственных красок, были свинцовые белила, получаемые путем окисления свинца крепким уксусом. Потом появились цинковые белила, а позже — титановые. Искусственными являются и кадмиевые краски, например кадмий желтый, который в смеси с ультрамарином дает красивые зеленые цвета. Сам ультрамарин когда-то был природного происхождения и делался из размолотого в порошок лазурита, полудрагоценного камня синего цвета, а потому был невероятно дорог. Но позже его заменил искусственный ультрамарин.

Фактически многие краски современной палитры являются искусственными, из числа естественных остались только так называемые земляные пигменты: охры, сиены и умбры, а также некоторые марсы. Все остальные краски – искусственного происхождения, особенно органические (ранее добывавшиеся из растений, моллюсков и червячков), такие как краплаки, голубая и зеленая ФЦ, тиондиго розовая и черная.

Внимание! Не путайте искусственные краски с имитирующими (аналогами)! Первые просто отсутствуют в природе в чистом виде и получаются путем прокаливания земляных красок или с помощью химических реакций. Вторые же являются своего рода «подделкой» ряда как природных, так и искусственных красок, пигмент которых стоит очень дорого. Например, соли кадмия и кобальта – это очень-очень дорогие пигменты, а потому в дешевых сериях красок их заменяют органическими пигментами. Аналоги не так сочны и прочны, но зато дешевы. Однако за дешивизну приходится расплачиваться качеством.

Классы красок

Готовые масляные краски принято делить на три класса:

Санкт-Петербургский завод художественных красок «Невская палитра» выпускает краски всех трех классов. И хотя краски этого завода намного дороже красок московской фирмы «Гаммы» (сейчас «Московская палитра»), я, попробовав краски обоих компаний, убедилась, что краски «Невской палитры» стоят тех денег, которые я за них плачу. К тому же, «Гамма» выпускает краски только двух первых классов. Поэтому далее я опишу классы красок на примере серий красок «Невской палитры».

Высокохудожественные краски – идеальны для художников, которым не безразлично качество получаемой картины. То есть это профессиональные краски. При их изготовлении используются высококачественные масла и высококачественные натуральные пигменты, включая соли кадмия и кобальта. Наполнители в эти краски добавляются в очень ограниченном количество.

Очевидным преимуществом этих красок является их высокое качество, а их существенным недостатком – их высокая цена.

К этому классу, как вы видите по логотипу слева, относятся краски серии «Мастер-класс»*. Подавляющее большинство пигментов, применяемых для изготовления красок этой серии, получают при высоких температурах путем прокаливания (например, кадмиевые, кобальтовые, железо-окисные). Кроме того, в ней широко используются натуральные земляные пигменты. Такие пигменты чрезвычайно стойки химически, а потому краски на их основе отличаются высокой светостойкостью. Названия красок серии «Мастер-класс», за небольшим исключением, соответствуют названиям пигментов, входящих в их состав и определяющих их цвет.

Краски этой серии используются даже для реставрации старинных картин, так как не меняют свой тон и цвет после высыхания. Более того, краска неаполитанская желтая из этой серии была специально создана по заказу Государственного Эрмитажа, когда понадобилось отреставрировать картину Рембрандта «Даная». Золотой дождь, осыпающий Данаю, был восстановлен именно с помощью этой краски.

* В красках «Гаммы» (Московской палитры) к этому классу относится серия «Старый мастер», которая уступает «Мастер-классу», но зато стоит дешевле.

Студийные краски – хороши для выполнения эскизов, набросков и тому подобного. Изготавливают их на основе высококачественного льняного масла, но кадмиевые и кобальтовые пигменты, которые используются в более качественных красках, заменены имитирующими их пигментами (аналогами – потому на российских красках они маркируются буквой «А»). Аналоги кадмиевых и кобальтовых пигментов имеют относительно высокое качество, максимально приближены к натуральным и обладают достаточно высокой светостойкостью и укрывистостью, но все же уступают высокохудожественным. Итак, студийные краски существенно хуже высокохудожественных красок, но зато стоят намного дешевле последних.

Для примера, 46-мл тюбик кадмия желтого светлого (№200) в серии «Ладога»* (с имитацией кадмия) стоит 136 рублей, а такой же тюбик этой краски в серии «Мастер-класс» (с натуральным пигментом) стоит 287 рублей, то есть более чем в два раза дороже.

Кроме того, остальные пигменты и связующее в красках этого класса также уступают по качеству пигментам высокохудожественных красок.

Чтобы убедиться в этом, давайте опять сравним одну и ту же краску серии «Ладога» и «Мастер-класс», но на этот раз возьмем ультрамарин светлый (№501). 46-мл тюбик «Мастер-класса» стоит 224 рубля, а такой же тюбик «Ладоги» – 172 рубля. Разница хоть и не столь большая, как в предыдущем случае, всего 25%, но все же существенна, если вы захотите накупить десяток или два разных красок, как обычно делают новички, например, я когда-то.

* В красках «Гаммы» (Московской палитры) к этому классу относится серия «Студия».

Эскизные краски — подходят для выполнения недолговечных работ, например для учебных работ в художественной школе (поэтому их еще называют учебными красками) или для оформительских работ, где важен не цвет краски, а малая себестоимость результата. В основном эти краски изготовлены на основе недорогих пигментов и содержат большой процент наполнителей и масел. То есть в них самой краски фактически очень мало — так же как в обезжиренном молоке мало молока. Таким образом, эти краски еще хуже высококачественных красок, чем студийные, но зато и стоят еще дешевле, чем студийные.

Краски этого класса обычно вообще не содержат кадмиевых и кобальтовых красок, а потому сравнивать их с красками других классов очень трудно. Поэтому возьмем для примера белила титановые (№ 101) опять же в тюбике 46 мл, которые есть во всех трех сериях «Невской палитры» и получим:

• Мастер-класс – 164 руб.
• Ладога – 136 руб.
• Сонет — 119 руб.

Более того, краски серии «Сонет» вообще продаются по одной цене — 119 руб., что говорит о многом. В то время как цена красок «Ладоги» колеблется (в зависимости от цвета, то есть пигмента) от 136 до 179 руб., а красок «Мастер-класс» — и вовсе от 160 до 496 руб.

Самыми дорогими красками являются кобальтовые краски, так что если бы мы при сравнении красок «Ладоги» и «Мастер-класса»взяли их (то есть 179 руб. против 496 руб.*), то разница в стоимости тюбика была бы почти трехкратной.

* Все цены для сравнения я взяла в интернет-магазине «Этюд» по состоянию на начало июня 2015 г. В других местах они могут быть чуть дешевле или чуть дороже, но разница между красками разного класса останется практически той же.

Как видите, хорошие краски обходятся дорого, а качество тех, что подешевле, существенно хуже. Что же делать? Ведь хочется писать картины высокохудожественными, а не студийными или, тем более, учебными красками, но кошелек-то не бездонный. Тяжелая ситуация, но выход из нее есть. И он очень прост.

Купить только четыре краски!

Вы просто покупаете всего четыре профессиональные высокохудожестенные краски серии «Мастер-класс», тем самым экономя за счет количества, а не качества .

Более того, вы даже остаетесь в приличном выигрыше, поскольку купив всего четыре краски и работая только ими (если не считать белила), вы избегаете покупки десятка-другого красок, подавляющую часть которых вы полностью израсходуете только через несколько лет, а деньги на них потратите сейчас.

Итак, вам нужно купить следующие четыре краски (серии «Мастер-класс», как я уже сказала):

1. ██ Кадмий желтый светлый – № 200.
2. ██ Краплак розовый прочный – № 338.
3. ██ Ультамарин светлый – № 501.
4. ██ Марс коричневый темный прозрачный – № 404.

Чтобы вам было легче подобрать эти краски и оценить их цвет, посмотрите, как выглядят мазки ими.

Всего 4 краски из почти 80 красок этой серии!

Чувствуете экономию? Нет. Тогда гляньте на цветовую карту масляных красок этой серии, чтобы увидеть ее наглядно. Выбранные мною краски я обвела, но даже несмотря на это, они теряются среди множества других.

Кстати, чтобы безошибочно купить именно эти краски, а не похожие на них, используйте их номера, которые я указала выше и которые вы видите на цветовой карте справа. Идеальным будет, если вы распечатаете ее на цветном принтере и возьмете с собой в магазин. Это поможет вам избежать покупки не той краски только потому, что вы забыли ее точное название или ошиблись с цветом.

При выборе именно этих красок я воспользовалась советом Игоря Сахарова — мне надоело выдавливать на палитру десяток, а то и два красок, а потом путаться в них, пытаясь сообразить, как получить нужный цвет.

Это меня мучило даже больше, чем трата денег — мой муж ни разу меня не упрекнул за то, что я купила очередной тюбик краски или кисточку, хотя может запросто отругать за покупку чего-нибудь другого, не связанного с живописью, даже если это другое обошлось намного дешевле.

Но и это еще не самое страшное — при наличии множества великолепных красок инстинктивно возникает желание получить смесь из большего числа красок, чем это нужно на самом деле.

Смешаешь три-четыре краски, посмотришь на палитру и подумаешь: «Надо бы добавить еще вон ту, чтобы оттеночек получить. и еще вон ту. и вон ту. «»

А в результате цвет получается мутным, грязным, хотя по отдельности каждая краска сияет и буквально просится на холст.

Опытные художники утверждают, что нельзя смешивать более двух-трех, максимум четырех-пяти красок. И я это знаю, но соблазн часто оказывается сильнее разума, а результат порой просто удручает.

Конечно, я не отказалась от многоцветия, которое дают некоторые очень хорошие краски, но в основном я использую те, что перечислила выше.

Маркировка цветных красок

Цветные краски, как я уже сказала, маркируются по классу светостойкости (то есть длительности сохранения цвета в музейных условиях):

* – малосветостойкие краски (10-25 лет);
** – среднесветостойкие краски (25-100 лет);
*** – светостойкие краски (100 лет и более).

Если вместо звездочки (*) стоит кружочек (о) или вообще ничего не стоит, то такая краска держится не более 10 лет.

Но есть у цветных красок и еще одна характеристика — укрывистость (или прозрачность), на тюбиках она маркируется с помощью квадратика:

• – укрывистые краски;
• – полупрозрачные краски
• – прозрачные краски.

На импортных красках и некоторых отечественных эта маркировка может быть несколько иной — квадратик делится пополам не по вертикали, а по диагонали и вводится понятие полуукрывистой краски, которая обозначается так , а полупрозрачная краска при этом метится вот так . Но я, честно говоря, не понимаю, чем полуукрывистая краска отличается от полупрозрачной. Напоминает определение пессимистов, которые видят наполовину пустой стакан молока там, где оптимисты видят наполовину полный стакан. ))

Художники же обычно используют для прозрачности свою терминологию. Для них:

• укрывистая краска – это корпусная краска;
• полупрозрачная краска – это полукорпусная краска (или полулесировочная, что одно и то же);
• прозрачная краска – это лессировочная краска.

Чтобы вы поняли смысл этого деления:

• Корпусная (укрывистая) краска полностью блокирует цвет высохшей краски, лежащей под ней. То есть если вы положите корпусную желтую поверх синей, вы получите желтый мазок.
• Полукорпусная краска примерно наполовину прозрачна. То есть в случае предыдущего сочетания красок вы получите зеленый цвет.
• Лессировочная же краска настолько прозрачна, что будучи наложенной на предыдущий слой, она просто слегка изменит оттенок лежащих под ней мазков. То есть наш синий после наложения желтой получит зеленоватый оттенок.

Поэтому лессировочная краска часто используется при лессировке для придания нужного цвета участку серого тонального подмалевка (гризайли). В этом случае вы получите тот цвет, который накладываете, но его светлота (тон) будет зависеть от яркости подмалевка. Там, где он белый, краска будет выглядеть светлой, там, где на подмалевке светло-серый участок, краска будет выглядеть темнее, на темно-сером – еще темнее, а на черном – и вовсе почти черной.

Это свойство я также использую при создании многослойной многоцветной имприматуры. Прозрачность краски мне позволяет получать очень эффектные, я бы даже сказала – мистические имприматуры. Смотрите пример такой имприматуры в моей статье Что такое имприматура.

Однако при смешении красок на палитре вы вряд ли заметите разницу между прозрачной и укрывистой краской, хотя при нанесении этой смеси на холст разница все же будет видна. Отмечу также, что прозрачность краски не абсолютна — чем толще ее слой и чем гуще она, тем она менее прозрачна, тем больше своего цвета вносит в нижележащий слой. А начиная с некоторой толщины мазка, она и вовсе перекрывает все, что под ним. Поэтому ее спокойно можно использовать в живописи аля прима, при которой используются толстые и густые (пастозные, как говорят художники) мазки.

Наши четыре краски имеют следующие показатели:

1. ██ Кадмий желтый светлый: ***
2. ██ Краплак розовый прочный: **
3. ██ Ультамарин светлый: **
4. ██ Марс коричневый темный прозрачный: ***

Пигменты лессировочных красок прозрачны сами по себе и придают слою краски ощущение глянца и глубины. Корпусные же краски пропускают свет, только если их сильно разбавить, но ощущения глубины при этом все равно не достигается. Лессировочные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, корпусные же быстро сереют — если смешать сильно различающиеся цвета. Старые мастера предпочитали прозрачные краски, отсюда та самая мистическая глубина цвета в их картинах, часто упоминаемая искусствоведами. На палитрах же импрессионистов, наоборот, все краски, за исключением ультрамарина, были корпусными, так как они всегда клали мазки отдельно друг от друга, стараясь их не смешивать, поскольку заводские краски того времени, как раз и породившие массовый выход на природу и сам импрессионизм, при смешивании давали грязь.

Смешивание красок

Попробуйте составляйте смеси этих красок самостоятельно. Смотрите, что у вас получается в результате, смело экспериментируйте.

Что хочу сказать. При составлении смесей белила по возможности добавляйте в последнюю очередь, вначале – цветные краски, потом белила, хотя потом по желанию можно добавить еще цвета.

К примеру, нужен алый – возьмите розовый (краплак) и чуть-чуть жёлтого (кадмий). Чуточку-чуточку.

Зеленый можно получить разными смешениями, но я в основном использую ультрамарин, кадмий желтый и марс коричневый. И в конце добавляю белила, чтобы получить разную степень светлоты.

Используйте разные их пропорции в зависимости от того, какой именно зеленый цвет вы хотите получить. Возьмете больше синего (ультрамарина), тогда зеленый будет холодным. Положите больше кадмия желтого – и зеленый станет более теплым. Синий с жёлтым даст вам один оттенок зеленого, а добавив коричневый (марс), вы получите уже другой его оттенок.

Великолепный черный получается от смеси синего с коричневым, можно добавить чуток красного. Так что черная краска (у вас наверняка в голове промелькнуло «а черный как же?!») вам просто не нужна!

Подробнее о том, как смешивать эти краски, чтобы получить тот или иной цвет, я рассказываю в статье Краски. Как смешать.

Нужны ли другие краски

В принципе, этих красок достаточно, чтобы написать любую картину * . Этими красками (в основном) написаны все мои последние картины, которые вы можете увидеть на этом сайте. Но иногда я добавляю к ним другие краски, когда мне требуется получить какой-то, цвет, которого сложно добиться простым смешиванием этих красок.

Однако добавление новых красок требует опыта, и когда я это делаю, я точно знаю, что именно я получу, а также какие краски нельзя смешивать друг с другом, чтобы они не разрушились или не дали грязь вместо хорошего цвета.

Поэтому предупреждаю: если вы начнете вводить новые краски сразу, не набравшись опыта, то вместо улучшения вы, скорее всего, получите ухудшение. А потому — не спешите. Начните писать только этими четырьмя красками и выжмите из них все, что сможете, а уж потом добавляйте другие нравящиеся вам цвета. Потихоньку, тщательно убеждаясь в их совместимости и стараясь не усердствовать.

Проще всего добавлять краски серии «Мастер-класс», поскольку внутри серии все краски полностью испытаны на совместимость, в то время как совместимость между сериями даже одной компании не гарантируется. Но если вы все же решите купить краску другой серии или другой компании, то не спешите использовать ее в картине.

Сначала поочередно смешайте эту краску с каждой краской из четырех основных и что-нибудь густо намажьте полученной смесью на холсте. Затем смешайте все четыре основные краски и новую краску и тоже что-нибудь намазюкайте. Потом повесьте этот холст на просушку и дайте ему подсохнуть с месяц, а лучше два-три.

Если за это время с красками на холсте ничего не произойдет, то есть высокая вероятность, что эти краски совместимы. Если же смесь отваливается, меняет цвет или еще что, то эта краска явно несовместима с вашим основным набором и вам придется выбросить ее или подарить.

Житейская мудрость.

Чтобы избавить себя от разочарования по поводу выброшенных на ветер денег, экспериментируйте с чужими красками, взятыми у друзей или знакомых на время смешивания-мазюкания. Если краска пройдет проверку, тогда купите себе такую же, ну а если не пройдет, то не велика потеря. ))

Ну что, полегчало? 🙂

Тогда удачи вам на пути в ваш мир живописи!

Татьяна Казакова

* Помню, когда я училась в художественной школе, мой учитель Кныжов Венир Романович ставил для нас натюрморт, и мы его писали только двумя красками – синей, коричневой, ну и конечно – белилами. В качестве синей я использовала голубую ФЦ, коричневой вроде была умбра жженая. К сожалению, фотографии того натюрморта у меня нет, но (с учетом нехватки опыта и ляпов) выглядел он великолепно, несмотря на «скудность» его палитры.

Вместо послесловия

История ЗКХ «Невская палитра»

В 1900 году в Россию из Англии был приглашен технолог Юлиус Фридлендер с целью организации в Санкт-Петербурге фабрики по производству масляных красок.

В 1934 году по инициативе работников Третьяковской Галереи на базе фабрики был образован первый в Советском Союзе «Ленинградский завод художественных красок». Уже в первый год работы завод выпускал сто видов красок — полную палитру, необходимую художникам для работ.

Постоянным консультантом завода был профессор Академии художеств Д.И. Киплик, а председателем художественного совета — художник И.И. Бродский.

Материалы завода используют для выполнения самых ответственных работ, в том числе и для реставрации ценнейших произведений живописи и памятников архитектуры: собора Василия Блаженного, Большого Кремлевского дворца, храма Христа-Спасителя, картин из собраний Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской Галереи, древнерусских икон.

Продукция предприятия стала привычной для нескольких поколений художников в России, странах СНГ и Балтии, а также в Германии, Великобритании, США.

В 2004 году предприятие переименовано в завод художественных красок «Невская Палитра». Работая под новым именем, сотрудники по-прежнему считают своей главной задачей — производство лучших художественных материалов.

По экономическим показателям 2007 года завод художественных красок «Невская Палитра» внесен в сборник центра специальных проектов «Российская экономика», региональное развитие.

За высокий стандарт качества работы и вклад в экономическое и социальное развитие России, в 2008 году завод удостоен звания Лауреата Регионального этапа Премии «Во Славу Отечества» с вручением диплома в категории «Золото», в номинации «За доблестный труд во славу Отечества».

Источник