Холст да не только: на чем еще можно писать масляными красками?
Начинающие художники часто задумываются на чем писать маслом. В большинстве случаев в качестве основы для живописи используют холст. Его можно найти в каждом специализированном магазине в разных вариациях: из натуральных тканей (лен, хлопок) и синтетики, комбинированные, больших и маленьких размеров.
Я всегда рекомендую выбирать природного происхождения, ведь они более прочные и меньше поддаются провисанию со временем. Для максимального комфорта, современный художник может приобрести грунтованный холст на подрамнике или сделать грунтовку и натяжку полотна самостоятельно.
Мои подробные рекомендации читайте в статье Как выбрать холст.
Но это далеко не единственный вариант на чем можно рисовать масляными красками. Много картин писались раньше на полированных деревянных досках (их до сих пор используют профессиональные иконописцы). Стоит отметить, что изображение на дереве очень хорошо и долго хранится.
Также не редко встречаются работы на фанере. Но здесь необходимо правильно подобрать толщину основы. Слишком тонкая фанера в 2-3 мм может деформироваться под влиянием температуры или изменения влажности в помещении. А толстая утяжеляет картину, придает громоздкости и ее сложно размещать в раму.
Кроме холста маслом можно писать на ДВП или оргалите (мастихином или кистями с фактурными мазками). Но важно учитывать, что древесноволокнистая плита подходит не для полноценного шедевра, а скорее для этюдов. Хоть это достаточно прочная и плотная основа, со временем краски на ней теряют блеск и становятся тусклыми, сморщенными.
Если рисовать на гладкой стороне, масло может стекать, при этом сцепляемость резко снижается. Противоположная сторона из-за высокой фактурности также может помешать воплощению творческой задумки (например, портрет точно не получится).
В своей профессиональной деятельности мне часто задают вопрос «можно ли рисовать маслом на бумаге»?
Этот экономичный способ отлично подойдет для тех, кто только начинает рисовать (когда необходимо научиться делать замесы и расписаться).
В художественных магазинах можно найти специальную бумагу для живописи масляными красками и даже провести «тест-драйв» продукции от разных производителей (нанести несколько штрихов на лист, чтобы понять насколько комфортно будет работать с этим материалом). Обычно она изготавливается из целлюлозы или хлопка, а плотность составляет от 300 г\м².
Что касается традиционной офисной бумаги — это однозначно неподходящее решение для рисования маслом. Насколько бы густыми не были краски, на ней они растекаются, появляются небольшие разрывы и царапины.
Я рекомендую брать ватман, а если нужна более высокая фактура — плотную акварельную бумагу. Как и любой другой материал, перед использованием ее нужно тщательно подготовить. Сначала лист необходимо размочить водой. Когда он немного набухнет, можно уже натягивать на планшет. В таком состоянии бумага высушивается и наступает этап проклейки. Обычно для этого я беру клей ПВА (не густой) или желатин. Покрывать лист лучше в 2-3 слоя клея, во избежание впитывания краски.
Также перед покрытием бумагу иногда грунтуют гуашью или акварелью в нужный цвет (например, в основной тон пейзажа — оттенки зеленого, серый, песочный). На таком листе легко выстроить и гармонизовать этюд по цветовой гамме. Для грунтовки берут и акриловый грунт. После высыхания лист можно разрезать и поделить на удобные форматы.
Насколько бы хорошо не была проклеена бумага, она все же впитывает масло из красок, прибавляя матовости. Если покрыть картину льняным маслом, глянец на некоторое время вернется, но этот эффект совсем не долгосрочный.
Так, как этот материал не отличается прочностью и долговечностью, масляными красками рисовать на бумаге лучше для эскизов и черновых работ. При этом скручивать или сгибать этюды ни в коем случае не стоит (механически разрушится красочный слой).
Помимо выше указанного, можно рисовать маслом на картоне. Производители для этих целей предлагают разные виды. «Переплетный» коричневый или серый картон, который обычно продается метровыми листами, придется грунтовать самому. Плотный прессованный, покрытый эмульсионным или акриловым грунтом, можно использовать сразу.
При покупке последнего, стоит обращать внимание на качество поверхности: она должна быть гладкой и ровной. Если присутствуют пробелы или даже малейшие трещины — на рисунке все это будет очень заметно.
Часто готовый картон из салона впитывает масло, рисунок теряет вид и даже не стоит надеяться на красивый глянец. Чтобы этого не произошло, я рекомендую дополнительно наложить слой акрилового грунта. В добавок картину на картоне лучше покрывать специальном составом и брать в рамку со стеклом, чтобы краски не выгорали и не осыпались.
При самостоятельной грунтовке картона некоторые мастера сначала оклеивают его марлей, чтобы придать зернистую фактуру. Также можно изначально прибить его к подрамнику, а потом грунтовать, чтобы не коробился.
Основной минус данной основы для живописи — под влиянием внешних факторов картон гнется и коробится (поэтому лучше выбирать поплотнее, тогда его сложнее будет согнуть и для рисования не понадобиться планшет).
По сути, можно рисовать маслом на чем угодно. Самое главное условие — основу нужно хорошо загрунтовать (чтобы лучше происходило сцепление красочного слоя). Фанера, древесина, стекло и даже метал — все может стать рабочим полотном.
Источник
Как создать краску своими руками
Вся краска состоит из пигментов и какого-то «клеевого» наполнения. В древности в качестве «клея» служили натуральные ингредиенты.
1. Масляные краски.
Название уже говорит за себя. В качестве связующих веществ художники применяли растительные масла — льняное, ореховое или маковое, —смолы, эфирные масла и некоторые добавки, главным образом сиккативы, для придания краскам отдельных специфических свойств. Можно добавить и растительное масло, только масло надо обязательно обесцветит: поставить на свет в прозрачной посуде с максимальным доступом к воздуху.
2. Темперные краски.
В общем и целом можно сравнивать с акриловыми, только темпера при высыхании достаточно сильно темнеет. Но, поскольку полиакрилаты не то, что можно легко найти, гораздо проще приготовить темперные. Они делятся на 4 типа: казеин+масло, яйцо, воск, ПВА.
Казеин+масло. Про масло я уже написала, а вот про козени, который извлекается из молока, можно почитать тут: http://sabrina.ru/article.php?n=2042
Яйцо. На самом деле, можно использовать яйцо целиком, можно — только белок, но самая популярная темпера делается на основе желтка. Мешочек с желтком прорывают и выпускаю сам желток в маленькую емкость , добавляют 1 ч.л. кипяченой охлажденной воды и 1 ч.л. столового уксуса,9%..(антисептик) После все перемешивают деревянной палочкой, не взбивая. От цвета желтка зависит и цвет красок, так «деревенский» желток добавляет «теплоту» в краски.
Воск. Восковые темперы приготовляют из воска, растворенного при нагревании в скипидаре или сыром льняном масле, затем его эмульгируют с водным связующим. Подробности тут: https://studref.com/478486/kulturologiya/voskovaya_tempera
Пва. Это быстросохнущая краска: 1 — 2 часа в прозрачных слоях и 3 — 4 часа — в плотных.
Клеевую темперу готовят из подогретого раствора желатина в отношении 1:4. В теплый раствор вливают при перемешивании от 1/4 до 1/3 части льняного масла и 0,1 части скипидара или глицерина (для пластификации). Обязательно введение в готовую краску биоцида (консерванта).
Темпера из крахмала . Краску готовят непосредственно перед применением из крахмального или мучного клейстера, в который вмешивают от 20 до 40% сырого льняного масла или олифы. Использовалась как заменитель масляных красок.
3. Финская краска для древесины
Состав для окраски: мука ржаная или пшеничная — 720 г железный купорос — 1560 г поваренная соль — 360 г сухой известковый пигмент (молотая глина) — 1560 г, вода — 9 л.
Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Под краской этого не видно, но если смыть — то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обойдется в 260р (большая часть цены — пигмент).
4. Пигмент.
Самый простой способ купить готовый порошок. Еще можно растереть акварель, гуашь (содержи % белил), мел (карбонат кальция), сухую пастель, мягкий материал (соус, сангина, сепия и т.д.) Но если душа просит сложностей или эксперимента ради, то можно подобывать самим:
Земля . Залейте ее водой, дайте настояться, сцедите и профильтруйте воду. После выпаривания, вы получите определенного цвет. В зависимости от цвета земли (глины, суглинка и т.д.) Вы получите цвет пигмента.
Сажа — источник черного пигмента.
Для оранжевой краски 400 г луковой шелухи замачивают в течение 7 ч., затем жидкость фильтруют . Чтобы получить темно-желтую , луковой шелухи понадобится в 800 г.и квасцы (15 г). Луковый отвар кипятят 3-4 ч, фильтруют, кладут в него квасцы.
Таким образом можно использовать растения различных цветов, чем ярче цвет, тем больше пигмента. Это могут быть листья, стебли, корни, ягоды, фрукты и овощи. Хорошо применяются специи.
Красная капуста. Мой знакомый сварил из нее щи, который получился синего цвета. Он есть побоялся, а я все хочу повторить его эксперимент. На всякий случай скажу, что по этому рецепту готовится пищевой краситель. Варить надо 15-40 минут, потом, уже без качана, выпариваем — так Вы получите фиолетовый цвет, а если при 1/4 стакана раствора добавите щепотку соли, получите синий .
Кофе и чай художники издавна используют для создания коричневых оттенков.
Хорошо идут: синька, зеленка и марганцовка.
барбарис (кора, корень и древесина), береза (листья — ярко-желтая, кора — желтоватая), куркума, пижма (цветки), листья липы, щавель (листья и корни), крапив (песочный), багульник болотный (песочный, алый, зеленый, серо-коричневый).
Вайда (листья), василек, гречиха дикорастущая(листья, густого синего цвета, индиго), ежевика, черника (с квасцами (1:10), фиолетовый цвет), шалфей луговой, плаун ликоподий (стебель).
Бузина (не спелые ягоды -для красной краски, а листья дают хороший зеленый цвет), черемуха (внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет, ягоды — красный и желтый), тополь (внутренняя кора), хвощ болотный, железник, беличий хвост (стебель), щавель, можжевельник(ягоды), ель (зеленый, песочный, коричневый и желтый), растение картофеля (темно-зеленый и черно-коричневый).
Вишня (ветки и листья), дуб (кора), репчатый лук(шелуха), лишайники, торчовка, дубовая лапка, ольха черная — (листья, молодые ветви и кора), сухая кора крушины, кора сливяного дерева, трава серпуха, щавель конский (корень, выкопанный осенью), листья осины (коричневый, зеленый и серый), сережки осины (весной до распускания листьев — коричневый и черный), корки граната (черно-коричневый).
Свекла, крушина, волчьи ягоды (так же получения желтого цвета; для красного цвета собирается не кора, а молодые ветки и листья до цветения), бузина (ягоды), ветла (кора), душица, мак дикий (сок из цветов), терн (кора), бирючина (сок из ягод, смешанный с нашатырем или глауберовой солью), стружки красного дерева фернамбук (варить с прибавлением 2 — 3% квасцов (или поташа), дает не только красный, но и желтый, оранжевый, пурпурный, фиолетовый цвета), клен ( из листьев получается темно-красный), листья дикой яблони (желто-коричневый, темно-малиновый), душица (алый, черный и зеленый).
Ель (кора), скорлупа грецкого ореха, барвинок, кувшинка (корень), ракитник, листья толокнянки, копытень.
Листья заготавливают весной (после полного их раскрытия), цветки — сразу после распускания бутонов. Корни выкапывают или весной (незадолго до цветения растений) или же осенью. Многие растения сохраняют оптимальные красящие способности все лето (стебли и листья помидоров, моркови, картофеля, щавеля, чистотела, зверобоя, манжетки).
5. Окрашивание тканей и шерсти натуральными пигментами.
Выполняется на основе замачивания или кипячения. Закрепителем является и поваренная соль и уксус. Обычно изделия, окрашенные естественными растительными красками, не линяют. Но бывает, что на солнце их цвет выгорает. Кстати, цвет может измениться при стирке окрашенных изделий стиральным порошком, особенно при стирке в горячей воде. Например, в этом случае синий цвет может перейти в цвет хаки. При стирке с помощью мыла цвет шерстяных окрашенных изделий остается неизменным.
Источник
Основа под масляную живопись. На чём рисовать маслом?
Словосочетание «холст масло» знает, пожалуй, каждый, но как только начинающий художник собирается посвятить своему новому хобби несколько часов, а то и недель, и лет, у него появляется множество вопросов по поводу технологии масляной живописи. Какой холст купить? — один из самых распространённых.
Начнём с того, что маслом можно писать практически на чём угодно, главное, чтобы основа была хорошо загрунтована и выполнена по возможности из природных материалов. Изначально картины писались на деревянной доске (так до сих пор пишут иконы профессиональные иконописцы). Были случаи, когда художники рисовали картины на металле или на смешанной поверхности (синтетический холст или смесь синтетики и льна). Современная промышленность выпускает товары для художников очень хорошего качества, поэтому такие эксперименты с основой под картину встречаются редко. На всякий случай, я опишу возможные варианты, которые пригодятся художнику — как студенту, так и любителю, как начинающему живописцу, так и опытному самоучке.
Грунтованная бумага.
Это очень экономичный способ начать писать маслом. Также он подойдёт для первых недель рисования маслом на пленэре, когда нужно расписаться, научиться делать точные замесы краски и класть их в нужное место. Разумеется, бумага менее долговечна и прочна, по сравнению с холстом или картоном, поэтому использовать бумагу под живопись маслом стоит только для черновых работ или эскизов.
Бумага для живописи маслом тщательно подготавливается. Лучше использовать ватман или плотную акварельную бумагу (если нужна более фактурная поверхность). Лист бумаги размачивается водой (он должен немного набухнуть), а после натягивается на планшет (я сделаю подробную фотостатью об этом отдельно). В натянутом положении бумага высушивается. Сверху лист покрывается слоем клея — проклейка обязательна! Можно использовать не густой клей ПВА или желатин. Советую проклеивать бумагу на 2-3 раза, тогда краска не будет впитываться в лист и качество живописи будет лучше. Можно использовать для грунтовки бумаги акриловый грунт. После тщательной просушки лист срезается и делится на удобные форматы.
Прежде чем покрывать лист бумаги клеем, можно загрунтовать бумагу акварелью или гуашью в нужный цвет: разные оттенки зелёного, серый, песочный и прочие. На такой бумаге сложного в меру яркого цвета удобно писать, сохраняя цветную основу в некоторых местах этюда. Это поможет гармонизировать цвета в картине и вообще выстроить по цвету этюд.
Грунтованную бумагу удобно брать на пленэр для этюдов, сырые этюды маслом на бумаге легко переносить, согнув листы дугой и сцепив противоположные стороны зажимом для бумаги. На грунтованной бумаге легко выполнять эскизы, прикрепив лист кнопками к планшету. Хранить такие этюды тоже проще, чем холсты (они занимают меньше места и легко убираются в папку). Из минусов — этюды жухнут (как бы хорошо ни была проклеена бумага, масло из краски уходит внутрь, а поверхность картины становится матовой. Можно протереть её льняным маслом — на некоторое время блеск вернётся, но это скорее пластырь, чем лечение. Сгибать и скручивать этюды маслом на бумаге категорически запрещено — это механически разрушает красочный слой.
Грунтованный картон для масляной живописи.
Можно подготовить картон самим по вышеописанному методу, а можно купить грунтованный картон в художественном салоне — кому как удобнее. Картон более плотный и прочный, согнуть его будет сложно, зато для рисования на нём не нужен планшет. А этюды маслом на картоне можно переносить, проложив между слоями картона рейки или силовые кнопки (я уже писала об этом в статье: “Пленэр маслом: как донести написанную картину до дома в целости.” https://jotto8.ru/blog/plener-maslom-kak-donesti-napisannuju-kartinu-do-doma-v-tselosti ).
Грунтованный картон из салона «тянет» краску — он впитывает масло из краски и при высыхании картина сильно жухнет. Можно дополнительно покрасить картон акриловым грунтом, чтобы избежать этого.
Дерево.
Писать маслом на деревянной доске очень приятно и хорошо. Подойдёт как гладкая, хорошо отполированная доска из чистого массива дерева, так и фанера. Тонкую фанеру (2-3 мм) использовать под живопись не рекомендуется, её может повести от влаги в помещении или от изменения температуры. Слишком толстая фанера тоже не подойдёт — её сложно оформлять в раму и располагать в интерьере, да и картина получится излишне тяжёлая и громоздкая.
Перед тем, как писать маслом, дерево также грунтуется и проклеивается вышеизложенным способом. Картины маслом на дереве хорошо хранятся, почти не жухнут ( https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/pozhukhlost ) и отлично переносят изменения температуры. Кстати, на дереве также хорошо писать темперой. А вот акрилом удобнее рисовать на бумаге, картоне, холсте.
Холст на подрамнике.
Классическая основа под масляную живопись — холст на подрамнике. Текстильная основа в меру сильно натягивается на специальную деревянную раму по периметру. Я не буду описывать тонкости натяжки холста — это тема целой статьи. Но, для тех, кто настроен заниматься живописью серьёзно, придётся поучиться это делать — свои подрамники и холсты для живописи иметь выгоднее и удобнее.
Холст на подрамнике можно купить готовый, нужного размера и конфигурации — квадрат, прямоугольник, даже круг или овал. Как вариант, приобрести отдельно модульный подрамник (рейки нужного размера), собрать его самостоятельно и обтянуть уже загрунтованным холстом, купленным в салоне. Но это тоже вариант для ленивых — профессиональные художники так не работают.
Из готовых холстов на подрамнике стоит выбирать основу из натуральных материалов — льна или хлопка. Такой холст меньше деформируется от воздействий среды и более долговечен. Холст для живописи из смешанного полотна (с примесью синтетических волокон) более подвержен продавливанию и провисанию, а соответственно, деформациям поверхности картины (это происходит от неравномерного натяжения и разбухания волокон ткани). Живопись, в этом случае, может пострадать.
Синтетические холсты для живописи (полиэстер) не подвергаются деформации от влаги и перепада температур, не гниют, но пока не прошли проверку временем, чтобы можно было уверенно их рекомендовать для живописи.
Выбирать холст нужно тщательно. Следует также обратить внимание на зернистость поверхности холста: бывают холсты крупнозернистые, средней зернистости и мелкозернистые. В зависимости от предпочтения художника и живописных задач, можно использовать все три разновидности холстов по фактуре. Для фактурной, размашистой живописи кистями и мастихином, лучше выбрать крупнозернистый холст, для лессировочной и классической послойной с невысокой фактурой — мелко- или среднезернистый. Не технологичное использование фактуры холста ведёт к быстрому состариванию и разрушению красочного слоя. Например, большие наслоения краски утяжеляют тонкий холст, а это ведёт к провисанию и растрескиваниям, слишком гладкое письмо по излишне фактурному холсту выявляет нежелательные бугристости.
При выборе холста под живопись также важно, чтобы на ткани не было ткацкого брака — прореживания, узелков, утоньшений или утолщений нити. Имеет значение и способ переплетения волокон (например, диагональ суровая имеет характерный диагональный рубчик, а двунитка, соответственно, двойное крестообразное плетение).
Источник
